我从来不卖自己的相机，这是第一次。对我来说，每一台相机都陪伴我走过人生一段路，不管它们是什么牌子，诞生在什么年代，是什么样的款式，这些相机对我来说是无价的。

在我的徕卡M6回娘家的这段时间里，我不幸另结新欢了，富士X100几乎完全替代了徕卡M6在我这里的作用，徕卡M6的利用率大大降低。徕卡M6确实是台好相机，它代表着人类工业技术和艺术的巅峰。我想，让它在新主人那里将自己的能量继续释放出来，创作更多感人至深的摄影作品，才是真正对得起它的价值。

徕卡不应只收藏在防潮柜中。

出售的徕卡M6相机及其他配件

出售物品清单、价格及实物照片详见下文：

二手徕卡M6 TTL 0.85机身及徕卡35mm SUMMICRON-M F/2镜头（均已售出）

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Leica M6 TTL, Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH, Epson 3170 Photo扫描底片

摄影师平时都干些什么？我是说，在工作和创作之外？

你可能经常看到有人把相机挂在脖子前，而事实上，没有谁能够永远都在创作绝佳的作品。我们的大部分时间都在练习：练习控制相机，练习控制气氛，同时——还在记录自己的生活（就像日记那样）。我有可能会拍摄我身边的任何你拍过的东西，也可能会拍任何你不屑于拍摄的东西。比如说，隔着车窗玻璃拍下路边的树，在西单逛街时拍下对面的商场，或者帮朋友拍摄在天坛祈年殿前的纪念照。^_^

Leica M6 TTL, Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH, Epson 3170 Photo扫描底片

现在的摄影爱好者越来越多了，如果我站在街边拍摄一个普通得不能再普通的场景，路过的男士可能会嗤之以鼻：他竟然拿这么好的相机拍这些东西！（当然，有些时候这些话被我听到了 ^_^）可是，我站在这里拍出的照片是什么样子的，别人又怎么能知道呢？我为什么要拍，别人又怎么能知道呢？

关键的问题是，你需要告诉自己：我是摄影人，我能拍出好照片，即使拍不好也没有关系——因为这张照片记录了我的生活，这张照片对我来说是有意义的。从此你会获得一种勇气：不再害怕把相机挂在胸前，也不再害怕举起相机拍摄时周围投来的奇异目光。

如果你喜欢摄影，如果你正在学习摄影，那么——

请拍摄你的生活，请每天都带上你的相机。

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这台Leica M6 TTL相机产于1999年，镜头生产于1998。我不知道它的上一位主人为什么要买它——很显然它几乎没有被使用过，直到现在才开始履行自己的终身使命。而那些买了相机不使用，反而细心“收藏”的家伙，实在是有些对不起那些一辈子都在寻找最佳办法改善成像品质的光学专家和打磨镜片的老师傅。

或许我的学生现在正阅读到了这篇文章，我想说明的是：我不会在我的博里强调任何关于Leica相机的“材料”、“质感”之类与摄影技术无关的问题，以免把大家带到一个学习摄影最忌讳的误区中去。这篇文章只是用图片给你展示一台相机，你可以看清楚它的所有关键结构，或许籍此对旁轴相机有进一步的感性认识。另外，除了你能看得到的精致和特别之外，Leica M6 TTL旁轴相机实际上是一台非常原始的机器，她没有自动对焦，最高快门速度只能达到1/1000秒（远远落后于单反相机的1/8000秒），甚至都没有光圈优先功能，你还得手动控制光圈和快门速度！所以，除非这个活化石真的适合你，否则不要轻易动心。

跨越时空的恋爱通常都是痛苦的。

这是Leica M6 TTL的正面肖像，镜头是Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH，使用了非球面镜片，被誉为成像素质最优秀的35毫米镜头。我不想关注它的光学参数，但我那些照片仍然吸引了我的注意：这支镜头的表现确足够优秀，不仅全开光圈时成像依然很棒，画面几乎没有畸变，你甚至很难找到旁轴相机中难以克服的暗角问题。

机身的背面也被设计得简介明了，一个手动的ISO（感光度）调节盘，附在在更换胶卷时可以打开的后背上。胶片的安装过程果真是比较有意思的，你需要打开机身底部，并像从母鸡屁股里扣鸡蛋那样把胶卷取出来。

机身顶部是卷片扳手、快门按钮和快门速度拨盘，速度拨盘以1档为单位，从B门、1秒直到1/1000秒，每档之间相差1倍光量。当然还少不了闪光灯热靴，不过有多少人会拿旁轴相机加装闪光灯去拍摄呢？何况我们还有如此大光圈的镜头。

Leica的小红标一直都是够张扬的设计，很多人喜欢上Leica都是先被它所吸引。在中国有很多朋友把这个叫做“可乐标”，而欧洲一个相机盗窃集团甚至直接把Leica相机称为“Red Piont（红点）”！

Leica M6 TTL下面的小小结构是胶片回卷锁，也成为倒片锁。拍摄时胶片只允许从胶卷中被抽出来并卷到机身的另一侧，而把它拨到“R”的位置以后，胶片允许往回走，退回到胶卷暗盒中（需要配合倒片扳手使用）。

这是快门速度拨盘的特写，1/30秒与1/60秒之间有一档，是闪光同步速度。可我一直没有弄明白这个速度到底是1/30秒，还是1/60秒，或者是两者之间的一个速度？Leica M6 TTL的说明书中似乎也没有解释。哪位知道的朋友如能赐教，我将非常感谢！

在快门速度拨盘的后侧的黑色块是卷片扳手，每按一次快门就需要扳动一次，让曝过光的胶片移开，新的胶片到达快门正后方，准备就接受光线。

第一张照片展示的是Leica M6 TTL的右脸，现在再看看左脸。（其实都一样嘛！T-T）

这就是那只镜头，你可以清楚的看到上面铭刻的镜头型号“Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH”。出于镜头价格及我的心里承受能力的考虑（汗！），我还是给它加装了一枚Leica原厂的UV镜，用以保护镜头。当然，我知道无论UV镜是什么品牌的，都会对成像效果造成一定的损失。

镜头的一侧是这样的两个结构，银色的按钮是镜头装卸的开关，按下去就可以卸下镜头，黑色的轮子里面藏的是两颗纽扣电池。Leica M6 TTL是一台不折不扣的机械相机——这两颗电池仅仅是用来供相机的测光系统使用的，如果没电了也没有关系，相机其他的结构仍然一丝不苟的运转。优秀的摄影师可以凭经验估计出正确的曝光参数。

在购买的时候，店员告诉我镜头旁边的那个扳手是“定时自拍”用的——她的推测是符合逻辑的，大部分相机这个位置的扳手都是自拍擎——不过她没有想到的是，Leica认为它的用户不会用它干“自拍纪念照”这么“愚蠢”的事情！这个扳手实际上是用来切换取景器里的亮框线的：我现在加装的是35毫米的镜头，拨动这个扳手的时候取景器里会出现50毫米、90毫米等镜头的亮框线。我们可以用它来方便的判断更换镜头焦距后的取景效果。

这张图里还可以清晰的看到镜头上的焦距刻度：大红色的阿拉伯数字“35”。

来看看光圈的特写。Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH的光圈叶片为8片，最小光圈是f/16，现在你看到的大概是f/8的样子。另外，一些唯器材论者总在讨论优秀镜头的光孔有多接近圆形，而似乎Leica的镜头光孔呈现出的形状带着非常明显的菱角呢！除此之外，有些朋友也乐衷于“鉴赏”镜片上的镀膜，而实际上如果一只镜头有着非常明显的镀膜颜色，那它也将拥有一些讨厌的折射灰雾，损失一些成像质量。优秀的镜头应该是透彻的，需要足够黑，足够透明，一眼能看到镜头底部。

这是记数器窗口。计数器的窗口是一个小小的放大镜，里面有个黑色的箭头指着刻度表，以提示摄影师这个胶卷已经使用了多少张胶片。这个窗口非常的精致，刻度指向极其干脆准确。

倒卷扳手只会在一个胶卷的拍摄之前和拍摄之后用到。在上好胶片之后，可以按照箭头方向轻轻转动这个扳手，拉紧后背中的胶片，以使得胶片在焦平面上尽量保持平整。在整卷胶片拍摄完后，需要使用它把曝过光的胶片拉回到胶卷暗盒中，以便取出来，进行冲印。

这个句子告诉我们的是，你手上的这个铁疙瘩是人类机械工业的巅峰之作，很多男生都为之动容：第一行，LEICA CAMERA（徕卡相机），第二行，MADE IN GERMANY（德国制造）。

在“LEICA M6”字样的正上方是快门按钮。它处在卷片扳手的轴心位置。快门按钮的中间是一个螺母状结构，可以用来连接机械快门线，而机械快门线可以减轻按快门瞬间因为手指用力过猛而引起的机身震动问题。但旁轴相机打开快门引起的机震足够的小，所以在实际的使用过程中，我有时会使用1/4秒的速度拍摄，画面基本上是清楚的。

最后来张全身照。电池被扣出来放在了镜头盖上，另一侧是三个已经拍完的黑白胶卷。其中一些作品或许在未来3天内扫描，上传到我的博客里与大家分享。不知道会有不会有人想要用以上几张照片做电脑桌面？需要的话可以给我留言，我会考虑做几个尺寸的给出下载。^_^

尼康D300，50mm f/1.4镜头，28-105mm f/3.5镜头（微距档），便携式折叠静物台拍摄。

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这是一个过了期的普通柯达200负片。

今日美术馆的守门人
Leica M6 TTL，Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH，光圈2，1/4秒手持拍摄，Kodak 200，Epson 3170 Photo扫描，北京今日美术馆

门帘上的猫头鹰
Leica M6 TTL，Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH，光圈2，1/1000秒，Kodak 200，Epson 3170 Photo扫描，北京南锣鼓巷

晒着太阳的幸福家伙
Leica M6 TTL，Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH，光圈2，1/250秒，Kodak 200，Epson 3170 Photo扫描，北京南锣鼓巷

我惊讶的发现：原来这么常见的、街头的、被忽视的胶卷的效果也非常不错！色彩不太饱和，但有了另一种慵懒。就像这个晒着太阳的家伙！扫描时底片上有些灰尘，我依然懒得清理，就让它们留在那里吧。

自从脖子上挂着Leica，我又回到了学习摄影的最初那个状态，走走拍拍，拍拍走走，在任何自己喜欢的地方按下快门，然后一边拨动卷片扳手，一边漫步走开。我不必再担心路人的异样眼光，没有人警惕，没有人会注意到你——不仅因为你几乎听不到它的快门声，也因为他们大多数都不认识你手中这台原始的铁疙瘩！

我们在今日美术馆附近的工作室“LEON IMAGE”的装修也已经接近尾声。本文的第一张照片就是在我们忙完装修后，准备离开时拍摄的。等到装修完毕，或许我会先在那里举办一个小型的个人展，庆祝一下我们的存在！

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《坝上日落》
机身：Leica M6 TTL
镜头：Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH
光圈：f/2
快门：1/4秒（未使用三脚架）
胶片：Kodak E100 VS
扫描仪：Epson 3170 Photo

第一法则：淡定！

很后悔的是，我在去摄影器材成之前所查询的资料并不全面。说实话，这一类的资料也实在是很难找，通常要在GOOGLE上翻到十几页以后才能找到一点点自己想要的信息。而更糟糕的事情是当我坐在那里捧着Leica M6的时候，我像被催眠了一般几乎忘记了所有的相机选购常识：听快门声、观察快门运动、测试测光情况……这些我经常教我的学生们的方法，到了自己这里竟然不灵了！忘记了！全神贯注的都在这个制作得无比精密的玻璃和齿轮构成的机械器材上！

不过很幸运，在后来的使用过程中，发现快门、测光等等系统全部工作正常。但不幸运的事情也发生了，我发现Leica M6的对焦黄斑竟然上下错位，无法完全合在一起。赶紧上网搜索，结果是几乎没有人有相同的问题——只有一张帖子说福伦达的机身对焦有上下错位的情况：“福伦达的黄斑对焦上下会有错位，通病，精度问题，不影响拍摄。”。精密的Leica怎么会出现和福伦达一样的问题呢？我选择Leica就是看中了它的绝对精密和可靠，所以今天不得不去更换了一台没有问题的机身。

总而言之，选购Leica最重要的其实是不要激动，要淡定…… ^_^

选购二手Leica的几个必要步骤：

买相机当然是来用的，各项功能是否完好，是否能够正常使用是最重要的前提条件。

说到这里不得不先感叹一下，现在市面上有那么多99新的Leica相机，甚至有几近全新的1984年的Leica M6！这说明它们的主人在买来以后甚至都没有用过它！一台绝对可靠的拥有人类最高机械工艺的顶尖相机，却只躺在防潮柜里，等着被卖出一个好价钱？这是多么可悲的事情！就像一匹品种优良的赤兔马，被关在动物园里给人欣赏，而不让它上沙场去奔跑！Leica相机曾被那么多国际公认的大师创作出那么优秀的作品——这就是Leica的生命的意义所在，是它根本的价值所在。所以，请所有购买Leica的人都把你的相机拿出来创作作品吧！

下面说说选购二手Leica的几个必要步骤：

1、观察外观：外观是影响Leica相机报价的重要因素，有些朋友也确实很在乎。另一方面，一台较新的Leica可能是因为前一位主人爱护有加，这就降低了它损坏、翻修的几率。
（1）Leica M系列相机有三个地方可以看出相机被使用的频次，一是拨卷扳手的下方，这里非常容易磨损，如果前主人经常使用它的话，这里一定会留下痕迹；第二个地方是挂绳的栓口及其附近，这里容易被挂绳磨损，Leica相机都不轻，如果一天到晚靠手掌拿在手里可不是一件轻松的事情，所以一般人都会配备一个挂绳；第三个地方是相机底部，相机有时候会被放在桌上、窗台、或者其他地方，那么这里就是最容易被磨损的地方了。
（2）相反，如果特别新的话也不见得就十全十美：长时间放置不用的相机容易长霉或出现其他毛病。

2、观察快门：打开Leica M6的底盖、后盖和镜头盖，把快门速度拨盘依次放到每一档上——拨卷——按快门！快门开启的瞬间你应该可以看到从机身前方穿过来的光线，仔细分辨每一档的速度是否都有明显的区别，快门运动是否干脆利落，运动是否到位。同时用耳朵听快门声是否有异响。最后把快门速度拨盘拨到1秒，看着你的表按下快门，看看快门打开的时间是否准确。（慢速快门时最容易出现问题的了）

3、观察取景器对焦：如果你有一只Leica镜头，那么把它装在这台机身上（如果没有就问老板借一只）。
　（1）拨动镜头上的对焦环，先拨到最近对焦距离，比如是0.7米，观察取景器的亮斑部分中，相机前方0.7米远处的物体是否正好能够合焦（我知道你没有带尺子，所以估计一下就好了）。
　（2）把对焦环拨到无穷远，观察最远处的景物是否能够合焦。
　（3）选择一处对比明显的，最好是呈三角形的景物（比如尖塔，或者灯箱广告上的字母等），转动镜头上的对焦环进行对焦。在对焦完成后，仔细判断亮斑中的两个影像是否完全重合，特别是上下的方向是否完全重合！如果存在肉眼能够看的到的上下错位，那就一定有问题！这个问题不会影响最终的照片效果，但是会给摄影师造成较大不便——特别是在倾斜构图的时候！

4、观察测光情况：有经验的摄影人能根据光圈和快门的数据一眼就判断出测光的准确情况，如果你做不到也没有关系，二手相机一般都可以在7天内更换，所以拿去拍几个卷洗出来就知道到底怎么样了。当然在购买之前当然也还是要测试一下的：
　（1）先测光，将光圈快门调整到合适的值，使得取景器中间的小红点亮起来。
　（2）接着缩小（或放大）1档光圈，并降低（或提高）1档快门速度，观察小红点是否仍然亮着。
　（3）再往后，把相机的镜头冲着较亮的景物，观察取景器里的位于一侧的三角测光指示灯是否亮起。
　（4）然后把镜头冲着较暗的景物，观察另一侧的三角指示灯是否亮起。
如果以上步骤全部通过，意味着你的Leica相机测光系统不会有什么大问题了。

5、观察ISO设置情况：
　（1）先测光并调整好光圈快门，使得取景器中间的小红点亮起来。
　（2）调整机背上的ISO值，比如从100调到200，然后缩小1档光圈，观察中间的小红点是否仍然亮着。如果没有问题，则表明调整ISO的系统工作基本正常。

取景器倍率的选择：

Leica的取景器分为三种：0.58、0.72和0.85，三种取景器分别对应三种不同的机身。这个特殊的设计我之前有所耳闻，但直到我真正的拿到Leica拨动亮框线切换杆的时候，才真正的理解如此设计的原因。或许你也和我之前一样，弄不明白这三种你取景器到底有什么影响，那你可以在网上查询相关资料——网上的各种图示和数据都很多。作为补充，我这里只给出一些纯感性的认识；同时又因为我只有35毫米的定焦镜头，所以只能给出配合35毫米镜头使用时的选购建议。
35毫米的镜头可以接在任何一种取景器上：
1、配合0.58倍率的机身使用的时候，取景框比较小，但比较舒适，一眼就能看清所有取景区域的景物，而取景器里取景时右下角的镜头的遮挡也不那么明显；
2、配合0.72使用的时候也还不错，但对于戴眼镜的人来说就稍微有些吃力了，需要用心的看才能看到取景框边缘部分的景物；
3、配合0.85的时候，取景框已经贴到了取景器的边缘，戴眼镜的话应该已经很不方便取景了，不戴眼镜的朋友倒是应该还能忍受，只是右下角的镜头遮挡了好大一部分。另外，0.85的机身使用35mm镜头时，左侧框线有轻微变形，顶部向取景器中央偏转了大概0.5度，基本不影响构图。
我购买的是Leica M6 TTL放大倍率为0.72的机身，后来更换为0.85。幸亏昨晚配了隐形眼镜。^_^

关于镜头焦距

做为一台优秀的人文相机，我更偏爱给它装上广角镜头，28毫米太广，不好控制，那就35毫米吧。近摄的时候线状畸变较小，远一点的时候又能具有广角的张力。至于选择35毫米镜头的哪一代哪一款，多大的光圈，那就是仁者见仁的事情了。

我买的是Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH。另一种我喜欢的焦段是50毫米，我习惯用大光圈的50毫米标准镜头。

使用感受

已经拍摄了5个胶卷，有如下几点感慨：
1、Leica很老实，老实到让人大吃一惊。景物是什么样的，构图是什么样的，它不差分毫的用胶片给你记录下来。最要命的是你或许要几天之后才能看到照片，所以不再像数码相机那样还有后悔的机会。从另一个方面来说，Leica不会给你的作品做任何的艺术加工处理，任何指望使用Leica就能带来作品质量提升的想法最终都是要失败的。
2、习惯Leica的测光系统需要时间。我已经习惯了尼康数码单反的那种“智能”测光或手持测光表的测光方式。反过来再用旁轴相机的中央重点测光时，发现有些不习惯了。曝光补偿经常给得不够，有时候该给+3的时候只给了+1，有时候该给+1的时候又没给……曝光失误频频发生。

总的来说Leica是较难驾驭的一种机器，很奇怪的是，数十年来它一直固执而且脾气古怪，但由它创作出的优秀作品数不胜数。看样子我需要重新适应我的工作伙伴了。^_^

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